[分享]现场摄影的一些技巧

duhm

[pre]公共场合抓拍方法

这里说得"偷拍"并不是企图拍到别人的隐私为目的。也并不涉及到法律、给人造成伤害。只是希望你镜头中的对象能够“自然”、没有矫揉造作的痕迹。上面的条件下抓拍是指拍摄对象在未被知晓、明确注意的情况下被拍到。我喜欢人像和风景，希望镜头里的景色是自然而没有经过粉饰的。根据各种场合拍摄的一些经验总结如下技巧规律。尽管这些经验都是从拍摄美眉总结出来的，但是不仅仅适合拍那么性感十足的美眉，还包括活泼可爱的小孩、不可接近的野生动物、热烈时尚的时装表演....如果你想成为一名有追求的“狗崽队”、或者对抓拍题材很感兴趣，都可以尝试一下。另外，希望你转贴的时候写上“小苹果”的大名。谢谢！


乘人不备：看到满意的画面,直接对焦拍摄。前期作好的工作是测光、目测好被摄距离。技能要求：熟悉手中的相机，调焦迅速，总之一个字“快”。缺点是容易被发现，所以快门声音一定要小，特别提示不要用闪光灯，快而准确是其制高境界。

守株待兔：漂亮的mm迤逦而行，你开始注意她并且在0.1秒之类准确地设想到她会经过你旁边的草地，于是你在她还未到来之前就开始对她要经过的草地开始测光调焦。当然一切都在你掌握之中，她美丽的身影正进入你的调焦范围，按下快门，底片上已经有了她的倩影。技能要求：具有敏锐判断力和想象力，要有演戏的本领，在对着毫无风景可言的地方不要脸红心跳，别人看你脸红都知道有鬼了。优点：绝对的神不知鬼不觉，甚至可以拍摄到特写自然的正面照。提醒：这个时候要是开了闪光灯真的就煞风景了。要是配合长焦有更加丰富的表现。此方法也适合时装表演SHOW的拍摄，适当控制境深，等待拍摄对象进入清晰范围即可。因为运动的轨迹都在你掌握之中所以完全可以运筹帷幄。

明修栈道：mm在安静的看书。周围似乎没有其他地方可以隐身，不管怎样，你已经无法赤裸裸地把你的拍摄企图表达出来，找一个同行的同伴佯装留影，把mm作为背景取景，记着要退后一点不要那么接近，除非她睡着了。最好有个侧向以免mm以为影像你拍摄而离开。对焦（当然对mm）拍摄，最后把图片放大裁减就得到你需要的mm图片了。优点：蒙蔽率为75.5％，特别是背景除了mm还有其他人的情况下胜算更大。甚至可以用闪光灯。演戏的目的是不要让mm以为在拍摄她，但是一般人都会觉得自己妨碍别人拍摄而走开，说明她很有礼貌，所以动作一定要快。走了的话此法即刻失效。技术要求：“快”就一个字、先不要在mm注意你的时候把她作为背景。

利用镜头：如果你有个300毫米的长焦完全可以把在大学校园的某个庭台水榭的mm拉过来拍个特写，随心所欲、得心应手。成功率几乎是100％，只要求器材有个长焦就可以了。此方法适合体育摄影、不可接近的野生动物。也是“狗崽队”的常用方法之一。


遥控：相机构好图，放在一固定位置，站在离相机一定距离外观察被摄对象情态，在满意的时候启动遥控装置甚至可以连拍，成功不易察觉率很高。对自己不会造成心理负担。相机固定后，不适合拍上下左右来来去去的对象。让我们相信，高科技确实可以改变我们的生活习惯。


真实谎言：假定你在拍摄过程中总捕捉不到自然的镜头,你就作出相机“有问题”的样子，左看右看，东瞟西瞟。目的一个：放松被拍对象的注意力，在她放松休息嬉戏的瞬间抓拍。还有一个方法是一般留影都会喊123（配合说“茄子”）才开始拍，在她说了茄子之后若干秒才开始拍，也可以取获取意外的惊喜。

明目张胆：⑴特定身份：名不成言不顺，总的说来上面的都是基于这个条件才显得偷偷摸摸（当然也是为了不影像被摄对象）假如你是记者或者是大家能够理解到的拍摄需要，一般人是不会抵触的；⑵特定场合：演出会、校庆、颁奖典礼、时装表演、联欢会....完全可以放心大胆拍摄,不会引起mm们顾忌的!

特别说明的是，这些方法都不是孤立的，有些时候需要综合运用才可能达到想要的目的，如果能再举一反三我觉得就达到了掌握技巧的目的。

深刻的理解到，拍摄技术层出不穷，抓拍技巧也种类繁多，这里不一而足，也许其他的人还有更加有力的手段和方式，权且抛砖引玉。这里列举我自己总结的几个经验，并不是只针对拍摄mm的，只要你认为有必要拍摄“自然”的画面都可以尝试。当然，摄影也是一个双刃剑，可以偷拍到别人的隐私，也可以让人们看到许多美好和真实的东西。成魔成佛全靠自己的修炼了，希望得到影友的补充。以后有什么想法再来与大家分享！
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TNYIN

谢谢大师的拍摄技巧，学习了，，，

duhm

浅谈纪实抓拍技巧
   所谓抓拍：就是在生活的现场，不干涉拍摄的对象，拍摄那些最自然、最生活的活动对象“决定性瞬间”抓拍的一个特点就是速度，说白就一个字——抓。静止的东西是不用抓的。用了这“抓”字就得抓住拍摄对象瞬间得神态、表情、动作。用大师的话来说就是“决定性瞬间”。
TIPS1：抓拍技巧
1、 相机366天带身上（记住是366天哦）。要知道如果你一年365天都带了相机，但是都没什么拍的。结果就那个闰日你没带，偏有突发情况！那岂不是很亏？
2、 速度为先！将相机置于快门优先档，尽量提高感光度。让感光度处于质量和速度配合最好的程度。　
3、 连拍还是单张拍摄？原来我们烧胶卷还不舍得，现在有数码的了，那就烧吧！连拍怎么着一按快门也得让它烧个三、四张，只要其中一张抓住了最好的“瞬间”，那就足够了。不过也有反对论调，抓拍的精髓是在恰当的实际按下快门捕捉到决定性瞬间，“霰弹王”的做法没有技术含量，嘿嘿。
4、 若无其事声东击西，拿台可旋转镜头的数码相机，人对着别处却能拍到背后的东西。没有的话，佯装拍别的东西，迅速转向实际需要拍摄的对象，咔嚓。
5、 长焦，广角都合适，长焦可以便于你在远处抓拍从而不打搅拍摄对象。而广焦，可以囊括一切你看到的东西，让你尽情取舍。“自然就是美”抓拍还有个特点就是要自然，不干涉拍摄的对象。那些最自然、最生活的才是最有价值的。抓拍不是摆拍，摆拍要求被摄者按照摄影师的设想、意图为拍照片而组成某种画面，做出某种动作、神情，布好光摆好姿势慢慢拍。而抓拍不是你能事先想到的，你只要背着相机出了门看到什么拍什么。深入生活，是抓拍的灵魂和真谛。深入生活，深入到被拍摄对象的内部，但不要去打扰对方。有的时候抓拍是需要等待、寻觅、观察的。平时多锻炼，多拍一点。
TIPS2：抓拍时的几个不要
1、 人多不要，大声喧哗可不行，悄悄地“进村”。一个人目标小一点，很多时候不是人多才好办事的。
2、 融入主题，不要和拍摄对象格格不入。去拍市井生活，你别西装革履的，要融入到群体当中去。
3、 沉着冷静，不要太过激动。看到一个好的题材冷静一点，不要一激动光圈快门都不调，甚至机器都没开就举机拍摄了。等反应过来什么都晚了。题外话不是每个人都喜欢被人拍的，可以想办法隐蔽自己的相机，挂在胸前、用东西遮住等都可以。如果被摄对象表示反感，要学会用大方的微笑去应对。而不是像做了贼似的逃走，要大方地走过去，诚恳的态度一般都能获得对方的谅解。
总之，抓拍首先要从锻炼拍摄的基础技巧开始，然后要培养自己的观察力，要学会去发掘。发现那些有趣的，突发的，不平常的事物。还要培养自己的预见性，要知道对方下一步准备干什么！当然最后好要等机会，当机会到了！你才能成功拍到一张好作品。

duhm

拍摄雨景的方法与技巧 ！！
雨天时拍的照片,因为雨水的反光,远处景物明亮而影像朦胧,画面的景物,色调浓淡有致,别有一番风味。　　 　　
拍摄雨景时,要注意以下几点：
　　1. 雨天光线变化很大,有时雨景亮度很高,而乌云密布的倾盆大雨亮度又很低,两者之间的曝光量可以相差很多倍.因此拍摄时,最好使用测光表测光。
　　2. 雨天拍摄,常常会出现曝光偏多的现象,而曝光过度对表现雨景是极为不利的.因为雨天景物反差小,曝光过度会使反差更小,照片看起来是灰蒙蒙一片.所以,一般多采用减少曝光,延长显影的办法,来改善反差的情况.可按正常曝光量减少一挡到一挡半,每减少一挡时,可增加20%-30%的显影时间,这样有助于提高画面反差。
　　3. 拍雨景时,不要以天空为背景,而应选择深色背景,这样才能把明亮的雨丝衬托出来.如果画面中有水,不论是河湖水面,或是街道上的积水,雨点落在水面上溅起的一层层涟漪,也有助于雨景的表现。
　　4. 雨水不会是垂直落到地面,一般以选择雨丝成45?方向时为合宜.使用的快门速度不可太高,因为高速度会把雨水凝住,形成一个个小点,而没有雨水的感觉.如果使用的快门速度太慢时,雨水会拉成长条,效果也不好.一般以使用1/30秒到1/60秒速度为好,这时快门速度不高,可以强调雨水降落时的动感。
　　5. 拍摄雨景时,要注意在镜头和雨点之间要拉开距离.雨滴离镜头过近时,一滴很小的雨点也会遮住远处的景物.当然,有时也会有意需要这种特殊效果.要注意相机不能淋雨,也不要使镜头溅上雨点.一般可用雨伞遮住或把相机装在塑料袋里,把镜头和取景部位露出。
　　6. 在室内,如想透过窗子表现室外雨景时,可在室外玻璃窗上涂上薄薄的一层油.这样,水珠容易挂在玻璃上,渲染雨天的气氛。
　　7. 用彩色片拍雨景时,由于阴雨天的光线色温高,使用日光片时,照片会出现明显的偏兰色调.这种偏色可不用校正,因为兰调可渲染雨天寒冷的感觉。
　　8. 拍雨天的夜景时,因为灯光的反射以及地上水面的倒影,都会使画面显得很生动.尤其是,使用彩色片拍摄时,雨天夜景的色彩效果要比一般夜景更为丰富。

依澄

學習了，頂起頂起

duhm

不同脸型的化妆技巧!(送给妹妹们)
每个人生就的脸型是没法改变的，对于不同的脸型，采用不同的化妆方法，却能发挥特殊的效果，增添其美丽之感。
1、椭圆脸型：椭圆脸型是最合理想的脸型，所以要尽量保持其完整。这一脸型的化妆要着重自然不要有所掩饰。
眉毛：顺着眼睛把眉毛修成正弧形，位置适中，不宜过和工，眉头与内眼角齐。
胭脂：抹在颧骨最高处，而向后向上化开。
嘴唇：依自己的唇样涂成最自然的样子，除非自己的嘴唇过大或过小。
发式：采用中分头路，左右均衡的发型最为理想。 　　 2、长脸型：属于这种脸型的，应利用化妆来增加面部宽阔感。
眉毛：位置不可太高而有角，眉毛尤不应高翘。
胭脂：抹在颧骨的最高处与太阳穴下方所构成的曲线部位，然后向上向外抹出。前端距离鼻子要远些。
嘴唇：可稍微涂得厚些。两颊下陷成窄小者，宜在后两部位敷淡色粉底成光影，使其显得较为丰满。
发式：可采用七比三或更偏分的头路，这样可使脸看起来宽些。发型以往下覆着及两边有素软发卷为合适。 　　
3、圆型脸型：这种脸型是可爱的，要修改成理想的椭圆形并不困难。
眉毛：不可平直和起角，但并不可太弯，应为自然的弧形和带少许弯曲。
胭脂：涂法是从颧骨一直延伸到下颚部，必要时可利用暗色粉底做成阴影。
嘴唇：部分上唇化成阔而浅的弓形，均匀涂成圆形小嘴。
发式：以六比四的比例来分头路最好，这样可使脸不显得那么圆，两侧要平伏一点，若有刘海的，则必须弄厚些，并要有波浪。
4、方形脸型：化妆时要注意增加柔和感，以掩饰脸上的方角。这种脸型的人，两边颧骨很突出。因此要设法以掩饰。
眉毛：眉毛要稍阔而微弯，不可有角。
胭脂：不妨涂得丰满一些。可用暗色粉底来改变面部轮廓。
发式：头发四、六分或中分都可，偏分时，侧发型可造成不平衡的感觉。 　　
5、三角脸型：三角脸型即额部较窄而两腮大，显得上小下阔，此类脸型的化妆秘诀要跟圆脸，四方脸差不多。
眉毛：宜保持原状态。
胭脂：由眼尾外方向抹涂，对于两腮可用较深的粉底来掩饰。
嘴唇：唇角稍向上翘。
发式：头发以七比三来偏分，使额部看来阔。发型以波浪或卷发增加上方的力量。 　　
6、倒三角型：比脸型与三角型脸型刚好相反，它亦即是人们所说的瓜子脸，心型脸，它的特点是上阔下尖。
眉毛：眉形应顺着眼睛的位置，不可向上倾斜。
胭脂：涂在颧骨最高处，然后向上向后化开。
嘴唇：要显得柔和。如果下巴显得特别尖小的人，脸的下部便要用浅色的粉底，而过宽的前额宜用较深的粉底。
发式：头发以四、六偏分法来使额部显得小一点，发型要造成大量的发卷而蓬松，并遮掩部分前额。

duhm

没有测光表时的曝光：
“晴天 f/16”法则
　　内置在相机里通过镜头进行测光(TTL:through-the-lens)的测光表使我们进行的摄影工作简化了很多。实际上，我们非常依赖于这种测光表，如果没有它，当各种事物出现在我们的镜头前时，我们会感觉到有些迷失方向或混乱。我知道，有一些摄影师可以凭经验比较准确的估算出正确的曝光参数，他们也为他们的这个能力而自豪，但我不是这种人。
　　然而，在一种情况下，正确的曝光参数是一个不变的常数，那就是当你在明媚的阳光下进行摄影的时候。在这种情况下为了得到正确的曝光值，你应该遵循我们称之为“晴天f/16”法则的一些规则：在明亮的太阳光底下(高空无云，没有薄雾，没有空气污染)，大概从日出以后的几个小时开始直到接近日落前的几个小时，对正面光照的被摄物体的正确曝光值近似接近于，用底片ISO做为快门速度，同时把光圈设置为f/16时的曝光量，或者是其他任何等同的曝光参数。呵呵，这样说有点太空洞了，让我们来更深入的研究一些这些规则。
　　首先，“晴天f/16”仅适用于明亮的、直射的太阳光线，而不适合凌晨或黎明的太阳光，也不适合薄雾或阴天的光线。而且这个法则也不适合在北美地区深冬时使用，因为这时的太阳离地平线很近，光线很低。“晴天f/16”也不适合拍微距，因为许多镜头在近距离对焦时有效光圈的大小都会发生改变。理论上，光圈f值只在无限远处是准确的，相同光圈下，当焦点移近时，焦点处进入镜头的光线也会减少。不过通常不用担心这个问题，因为你的TTL测光表已经把这个变化计算进去了。但是，“晴天f/16”法则是不用测光表时的曝光值，所以当这些条件变化时，这个法则就不灵了。而且这个法则只适合应用于正面光照的被摄物体(太阳光从高于你的肩的高度直接照射到被摄物体上)。所以，在夏天的正午，此时太阳是从头顶直射下来的，只有当你想从上往下拍摄你的双脚时，才可以应用“晴天f/16”法则。如果你想在此时象往常一样拍摄，那你就需要修改“晴天f/16”法则的参数以适应侧面光照的曝光需要，后面我将简短的介绍如何进行修正。
　　还有，这个法则只对均匀(average)色调的被摄对象有效，太亮或太暗物体都会出问题。其实大多数被摄物的色调都是很均匀的，用摄影师的话说，都是“中间的”(middletoned)。我个人不大喜欢“中间的”这个说法，因为当我们讨论色调时，有太多的摄影师使用“中间灰”(middletone gray)这个词，但我们并不是在讨论黑白摄影。因此我用“中等的”(medium)这个词来代替。这样就可以说“中等绿”、“中等红”、“中等蓝”等等。(译注：这几个词：average，middletone，medium实在把偶搞的一头雾水，不知道怎么翻比较合适，其实表达的应该就是18%灰的概念)
　　别忘记的是，当使用“晴天f/16”法则时，不是一定要使用ISO值做为快门速度和f/16，还可以是用其他等效的曝光参数进行曝光。而且这个法则中没有提到使用的地点。我就曾被人问过在山顶是否可以使用“晴天f/16”法则。答案是肯定的，因为太阳离我们有93,000,000英里远，我不认为当我们走近太阳10,000和12,000英尺时，会对“晴天f/16”法则有多么大的影响。
　　现在让我们假设用的是ISO100的底片，使用“晴天f/16”法则，正常条件下的曝光参数是1/125秒和f/16或其他等效的值。在明媚的阳光下，没必要只使用1/125秒和f/16，还可以使用1/250秒f/11，1/500秒f/8，1/1000秒f/5.6或1/2000秒f/4。使用慢速的快门速度，可以使用1/60秒f/22或1/30秒f/32进行拍摄。这些曝光参数都可以让相同数量的光线到达底片。如果使用ISO400的底片，那就要从1/400秒f/16开始，如果使用ISO25的底片，那就是1/25秒f16，……等等。
　　相同的曝光意味着有相同数量的光线照射到底片上，所以可以根据拍摄环境的需要使用不同的曝光参数实现相同的曝光。你是否需要使用高速快门捕捉瞬间动作？或者需要小光圈来实现比较大的景深？如果你正在用ISO50的底片拍摄一只奔跑的鹿，你还会使用1/50秒f/16的参数吗？在你不假思索的说“不”之前，请先仔细思考一下。在那种情形下真的只有一种曝光组合是正确的吗？难道你不喜欢用模糊的画面来体现运动的感觉吗？在任何情形下，光圈和快门组合的正确与否决定于你希望拍出什么样的照片。曝光是否正确完全由你自己决定。
　　在大多数情况下，当你拍摄野生动物时，你会用你最长的镜头，并且更多的时候是调整合适的快门速度以便捕捉瞬间的画面。但是从f/16开始，计算光圈应该开大几挡以配合快门速度才合适是很费时的，不过有一个更简单的方法。等同于“晴天f/16”法则，可以使用我称之为“快速f/5.6”的法则来实现和“晴天f/16”相同的曝光量：把你使用的底片的ISO值后面加一个零作为快门速度，光圈使用f/5.6。例如使用ISO100的底片，“晴天f/16”使用1/125秒f16，“快速f/5.6”使用1/1000秒f/5.6。它们是一样的吗？通过换算，会发现它们有相同的曝光量。在拍摄动物时，这个方法用起来很方便，因为可以少计算很多数，而通常这时候你用的光圈也都在f/5.6附近。
　　顺便说一句，不知道你是否还记得，这个估计的曝光值是针对正面光照的被摄物体的。对于侧面光照的物体，应该比基本的曝光值开大一挡；对于背面光照的物体(逆光)应该开大两挡；对于整个画面构图中都是颜色很浅的物体，应该缩小一挡；对于颜色很深的应该开大一挡。不过要记住，这些估计的曝光值只在没有测光表的情况下使用，它们不适用于使用TTL测光表的时候。
　　下面来个实验：晴天在佛罗里达，在侧光情况下拍摄白鹭的大特写，应该如何估计正确的曝光值？你应该可以估算出正确的结果。因为我们会使用一个长焦镜头，所以使用“快速f/5.6”法则。缩小一挡曝光以记录白鹭身上白色的细节，因为侧光所以再开大一挡，现在又回到了“快速f/5.6”的曝光值了，这就是我们估计的曝光值。现在让我们再试着在9月份的大晴天里，到黄石公园逆光拍摄深褐色的野牛。我们拍的野牛是不怎么走动的，所以我们使用“晴天f/16”法则。因为是深色对象，所以开大一挡；因为是逆光拍摄，所以再开大两挡。这样一共开大了三挡曝光值(从f/16开大到f/5.6)。当然你也可以开大或缩小光圈或快门的组合，以挑选一个你认为合适的曝光参数。
　　虽然你不会总使用这些估计的曝光参数去拍摄照片，但“晴天f/16”法则是个很有帮助的参考。你可以经常使用这个法则来检查你的测光表的读数，因为这个法则提供了一个已知的曝光基准。如果你在明亮的太阳下拍摄，你的测光表的读数应该和“晴天f/16”法则是相近的，除非是有什么东西出了问题。是不是相机的电池快没电了？或者是你忘记把滤镜从镜头上拧下来(例如，使用偏振镜一般需要开大两挡曝光)？当在明亮的光照条件下拍摄时，例如在佛罗里达拍鸟或在肯尼亚拍野生动物，最好把相机的曝光参数预先设置为估计值，这样就可以应付一些突发的事情，有利于抓拍。
　　使用“晴天f/16”法则还会遇到一个问题，你需要知道如何把镜头的光圈设置为f/16。这看似是个很简单的问题，但对有些镜头来说并不容易。现今的许多变焦镜头都使用一种称为“可变光圈”(variable aperture)的设计，当镜头变焦时，实际光圈大小也跟着改变。这些镜头用两个f值标记它们的最大光圈值，例如Nikon 28-105mm f/3.5-4.5或Canon 35-350mm f/3.5-5.6。如果要实现恒定光圈，当镜头焦距改变时，光圈也必须作相应变化。如果光圈保持物理大小不变，那当镜头变焦时，光圈f值就会发生变化。对于大多数可变光圈的镜头，镜头上标记的光圈值只在短焦一端是正确的。对于老式的相机，或者只用镜头短焦一端使用“晴天f/16”法则，或者随着镜头变焦推测合适的光圈值。我之所以称一些相机是“老式的”，因为许多新型号的相机可以通过电子控制的方式设置光圈值，或者是有这个可选的功能。所有的Canon镜头都是以这种方式工作，Nikon镜头既可以通过镜头上的光圈环用机械方式设置，也可以使用相机机身上的指令转盘以电子方式设置。当使用电子方式设置时，你设置的光圈值就是实际的光圈大小，只有长焦端的最大和最小光圈是个例外。
　　让我们使用Nikon 28-105mm的镜头说明上面讲述的现象。当光圈开到最大时，镜头焦距由28mm变焦到105mm，光圈大小也会从f/3.5变化为f/4.5。这里有2/3挡的变化。这个2/3挡的变化同样会发生在最小光圈时。在28mm端，最小光圈是f/22；而在105mm端，是f/29。如果使用电子方式在f/4.5和f/22之间设置光圈值，当镜头焦距变化时，光圈会保持恒定不变。综合上面的事实，如果在使用电子相机和变焦镜头时使用“晴天f/16”法则，应该避免使用最大或最小光圈。只要使用中间的光圈值，就不会对“晴天f/16”法则的应用有任何影响。
　　顺便说一句，如果以前从来都不知道有估计曝光和“晴天f/16”法则这回事，那你真的是错过了一个非常有用的工具。如果想得到更多的信息，请查看富士或柯达胶卷包装盒里印刷的内容。

duhm

摄影师需要烂熟于心的12条法则!!   
         当你的相机系统崩溃时，当高尖端的技术也不管用时,该怎么办？这时就需要依赖自己的知识了。拥有下面这些基本常识绝对是超值,在你一筹莫展的时候,它们有助于帮我们解决困境并拍出好的照片。
    1、阳光16法则。即在拍摄处于明媚均匀的阳光下的主体时，快门定为感光度倒数，光圈为F16为宜。以此为基准，可以估算出，在海滩用F22光圈，有云的晴天用F11等。
    2、月光11，8，和5.6法则。摄影月亮的曝光组合有多种。但最为人乐于使用的是11、8和5.6组合。当快门速度为感光度倒数时，满月用F11光圈，半月和3／4月分别用F8和F5.6.  
        3、相机抖动法则。安全的快门速度是焦距的倒数。如使用50毫米的镜头时，如果手持拍摄，速度至少要在1／60以上为宜（当然，防抖头不算）。如果低于此速度，请使用闪光灯，脚架，或为相机找其他支持物。
    4、18％灰测光。用18％中灰板测光会带来最好的效果。如果没有灰板，可以将手掌摊开面向阳光，对手掌测光读数，然后加一档曝光拍摄。（不同的肤色对结果的差别几乎连一档都达不到。）
    5、景深法则。对焦点取在整个景深的前三分之一位置可以得到最大的景深。因为焦点后的景深是焦点前的二倍。
    6、数码冲印尺寸法则。数码照片最佳的扩印尺寸应该不超过长与宽的像素数之和除以200。如果需要影展素质的照片，请除以250。
    7、曝光法则。经典的建议是：保证高光区曝光准确，低光区随他去。这一建议适用于反转和数码相机。而对负片，特别是彩色负片，最好增曝一档。
    8、快速闪光输出法则。在使用没有自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍，对主体测光，机身选光圈整档，闪光灯设同样光圈。这种设置下，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。
    9、闪光距离法则。距离乘2，感光度乘4。比如，你的闪光灯在感光度100时的有效距离为20英尺。如果你需要闪光距离达到40英尺，则需要使用感光度400的胶卷。
    10、像素翻番法则。要使数码相机分辨率增倍，像素数要翻两番。
    11、动态捕捉法则：这是一个角度与速度的经验公式。如果物体沿镜头的轴线运动你能够用(1/125)的快门捕抓下来，那么它垂直于镜头轴线的运动（从取景框的一边到另外一边的运动）能用比(1/125)高2档的快门(1/500)捕抓下来，如果物体沿镜头轴线成45度运动的话，只需要提高一档快门(1/250)就能捕抓下来。（此条为GDSGHJ翻译，特此鸣谢。）
    12、日落测光法则。拍摄落日时，要对落日上部测光，但取景器中不要取到太阳。如果想让照片上的日落看上去比实际晚一小时，可在曝光补偿中减1。

duhm

如何清洁镜头？
      首先，不到万不得已决不要擦拭镜头 。其实，镜头表面的指印、灰尘、水渍对于成像并无太大影响。只要不让强烈的阳光直射到镜头上就可以了。我想，坛子里的网友从一个 讨厌的指印开始，擦，擦，擦，最后把镜头擦成大花脸的不在少数。没办法，因为太爱相机了。我就是一例。我的经验是镜头总是越擦越 糟，而不是越擦越好，不要指望可以把镜头恢复到刚出厂时的状态。言归正传，如果万不得已需要擦拭镜头，希望我的经验教训会有帮助 。
      我不喜欢用镜头盖，所以我的每只镜头上至少有UV镜保护。毕竟只有百来块的东西，就是刮花了也不会太心疼。每次外出回来我的UV 都惨不忍睹，指印、灰尘、水渍、油渍、唾沫星子。。。。。。。于是开擦。
       我用过几种镜头水：
      市场上三件装的清洁套装里的镜头水 ：这东西纯粹骗人，一把刷子、几张镜头纸、一瓶不知成分的液体(物色、无味、不易挥发，估计只是纯水而已)。几块钱的东西买到几 十块。我买过两三种不同品牌的，现在只用棉花沾着擦拭机身上的汗渍。建议不要购买。
       德国原产的哈玛镜头水 ：哈玛的配件还是挺有名的，但是这镜头水。。。。。。，不过也许是我不的要领。15毫升，成分不明(德文)，极易挥发，在手指上 有轻微的滑腻感，约50人民币。这东西不假，可是我总是用不好。擦完了，总在镜头上留下许多印记，也许是因为含有太多的清洁成分 。
      柯达镜头水 ：主要成分是水和炭氨，约80人民币。较易挥发，无滑腻感。我觉得对油渍的清洁效果不错。但干燥后会留下少许印渍。我通常用它来 清洁表面的污渍。
      无水乙醇：我买的是分析纯的，10人民币一大瓶，我想如果有更纯的应该更好。我一般用来做最后的处理。
      擦拭工具：
     镜头纸：尽可能买高级的产品。但绝不能用来直接擦拭镜头。我一般将其剪成一条条的，用纸角来清除气球吹不走的大粒灰尘。
      吹气球：尽可能买高级的产品。有些国产的吹气球在橡胶老化后内部会有颗粒脱落，会随气流吹出。那时你的镜头。。。。。。
      脱脂棉 ：医药商店有售，尽量挑选纤维比较长，比较整齐的，1元一大包。好象，MM们用的卸装棉品质不错，但不确定是否是脱脂的，所以不 敢用。棉花我一般也放入干燥箱，以确保其吸收性能。
      擦拭方法：
      先用吹气球吹去灰尘，个别吹不走的用镜头纸小心剔去，一定要小心，不要用力。
      取少许棉花，沾柯达镜头水，湿一点好，小心粘去人在镜头上的灰尘、污渍。不要硬来。
      在确保表面无可见的灰尘颗粒后，可以大面积擦拭。先准备较小的棉花球若干，压遍成饼状，大小以镜面三分之一为宜。再准备大棉花球 若干，也压遍成饼状，大小以镜面三分之二至四分之三为宜，尽量不要让棉纤维暴露工作面上。用小棉花球沾柯达镜头水，干一点好，由 中心以螺旋状擦拭镜面，不要走回头路。然后，趁镜头水未干时，用大棉花球以同样方式轻擦镜面。若一次效果不满意，可以在来一次， 但用过的棉花球就不要再用了。若对镜头上留有的水渍仍不满意，可以用酒精作最后的处理，方法一样。我个人觉得纯酒精有很好的去水 渍效果。
      擦拭时的手法很重要，要用力轻，要均匀。可以用旧的UV来练习。用上述方法擦过得UV几乎和新的一样，即使凑近仔细观察镜面反射 光也十分满意。但是我觉得，无论如何小心擦拭，对镜面镀膜总是有损害的，所以 不到万不得已决不要擦拭镜头。相机是用的，不是拿来看的

慕容诗雨

学习了。

慕容诗雨

接下来就座起慢慢看哈。